Отправлено: 06.03.09 17:20. Заголовок: Хэндлинг

Хендлинг-презентация собаки в ринге-показ
взято на ммбб Юльма
Ещё совсем недавно даже сведущие в кинологии люди, услышав слово "хендлинг", спрашив али: "А что это такое?". Сегодня это понятие уже прочно закрепилось в лексиконе каждого собаковода. На самом деле, профессия "хендлер" существует с тех самых пор, когда люди начали проводить выставки собак. Просто по-русски таких людей называли "выводящими", также как и в показе лошадей. А слово "хендлинг" (от английского "hand" - рука, "handling" - вождение (кинологич.), handler -водящий) пришло в наш обиход только тогда, когда проводить экспертизу на российских выставках начали зарубежные эксперты, Россия во многом стала равняться на Запад, а сами выставки из зоотехнических мероприятий стремительно превратились в Шоу, праздник и азартное хобби многих людей, их начали проводить почти каждые выходные, приобрело новый смысл понятие "выставочная карьера собаки".

И все же, кто такой хендлер? По самому простому определению, это специалист по показу собак в выставочном ринге. Американцы же, например, используют слово "хендлер" еще и в дрессировке, для обозначения человека, обучающего собаку вместо владельца. В нашем понимании, хендлер готовит собаку к выставкам, обучает и тренирует, а затем показывает результат своей работы в ринге. Он умеет выигрышно подчеркнуть все достоинства собаки и в то же время скрыть от взгляда эксперта ее недостатки. Хендлер может быть специалистом по одной или нескольким породам собак, но очень сложно себе представить хендлера по всем породам, ведь суть показа и подготовки в том, что собака должна быть выставлена в манере, приемлемой для данной породы, а для этого необходимо досконально изучить стандарт, породные особенности психики, зачастую иметь определенные физические данные, а еще неплохо бы знать, какие критерии ставит во главу угла тот или иной эксперт, заранее взвесить возможности конкурентов, иметь опыт обращения и, в конце концов, выработать свой индивидуальный стиль показа породы. Наверное, легче стать экспертом "all round", чем хендлером, способным одинаково хорошо показать собак всех пород.

На самом деле, быть хендлером очень сложно и интересно. Хендлинг - это синтез глубоких знаний многих областей кинологии, тонкого понимания психологии собак, врожденного артистизма, спортивного азарта, вкуса, чувства меры и, конечно же, постоянная шлифовка мастерства. Далеко не каждому сопутствует успех; признание, как результат длительного труда, получают единицы. Хорошего хендлера всегда ценят, ведь от него во многом зависит успех собаки.

У каждого хендлера есть свои особенности и "секреты". Но для того чтобы грамотно продемонстрировать собаку "во всей красе", нужно знать основные принципы показа и владеть различными его способами. В замечательной книге "Ротвейлер сегодня" англичане Джуди и Ларри Элсден выделяют три основных способа: немецкий, или "двойной", американский, или "установка руками" и английский, свободная стойка, обычно с использованием лакомства. В значительной мере, все три способа накладываются друг на друга и имеют общие элементы. Естественно, в большинстве пород принят какой-либо один из вышеперечисленных способов, как наиболее выигрышный, но это зависит еще и от традиций страны, в которой живет собака или эксперт, который проводит сегодня экспертизу.

Больше всего споров вызывает "двойной" хендлинг, используемый для доберманов, ротвейлеров, боксеров, шнауцеров, немецких овчарок. При этом способе для установки в стойку используют привлечение внимания собаки ко второму человеку, находящемуся за рингом, от которого, кстати, зачастую тоже требуется немало умения и изобретательности в катании мячиков, помахивании косточкой, присвистываниях и перебеганиях с места на место, что преследует целью так привлекать собаку, чтобы она в течение довольно длительного времени сохраняла напряженную, "вытянутую" стойку на натянутом поводке. "Двойной" хендлинг в некоторых странах запрещен, в других - разрешен частично, не для всех пород, далеко не все эксперты любят "танцы" у ринга, поэтому его иногда применяют скрыто, второй человек пассивен, а собаку хендлер настраивает на "поиск", например, вопросом: 'Где мама?" Вообще этот способ очень интересен тем, что позволяет полностью раскрыть темперамент собаки. Сложнее всего бывает с немецкими овчарками, там зачастую второй человек должен бежать вдоль ринга на несколько шагов впереди собаки, что, согласитесь, весьма утомительно!

Способ "установки руками" наиболее универсален, подходит для большинства пород, в Америке его применяют даже для доберманов и боксеров, что иногда вызывает у европейцев протест, как все непривычное. В данном случае большая роль в управлении отведена поводку, выставочная удавка надевается под самые уши собаки, она стоит в стойке, удерживаемая хендлером за удавку или за морду одной рукой, за хвост или заднюю лапу - другой. Так показывают пуделей, кокер-спаниелей, афганов, большинство терьеров. При этом способе больше возможностей "моделирования" собаки в стойке, он более "декоративен", позволяет искусно скрывать небольшие недостатки в экстерьере и даже темпераменте собаки. Самый коварный момент в показе руками состоит в том, что неопытный хендлер может слишком "перетянуть" удавку, что сразу перерастет в нежелание собаки работать, а значит и побеждать, перечеркнет ее индивидуальность. Хендлеру необходимы, как и в выездке лошадей, "мягкие руки". Заметно усилить впечатление может артистизм хендлера; важно завладеть вниманием эксперта, понимать каждое его слово и жест, показать собаку ярко и темпераментно (но не суетливо). У окружающих должно сложиться впечатление, что хендлер выдержан, но в меру эмоционален, ему доставляет огромное удовольствие вершина его работы: демонстрация собаки.

И, наконец, способ свободного показа по-английски. Им в полной мере пользуются немногие. Его использование предполагает очень тщательную подготовку собаки, труден для исполнения со многими породами, кроме того, многие считают этот способ не столь эффектным, хотя черный цвергшнауцер и его хендлер, победившие 2 группу FCI (!) на Всемирной выставке в Хельсинки, виртуозно продемонстрировали всем, насколько ярко можно показать собаку, не применяя ни "двойной", ни "ручной" хендлинг, а просто профессионально подготовив свободный показ. При такой демонстрации создается впечатление, что собака все делает сама, хендлер лишь сопровождает ее на ринге согласно установленным правилам. Обученная собака свободно выполнит демонстрацию и без поводка! При постановке в стойку хендлер может находиться в любой позиции относительно собаки, иногда он встает перед ней и дает лакомство, а собака в ответ принимает выставочную стойку. Обычно так показывают лабрадоров, колли, иногда акита-ину, далматинов, ротвейлеров, бультерьеров.

Огромное значение при показе имеют движения собаки. Их характер зависит не только от врожденных качеств и тренированности собаки на рыси, но и от темпа, который задаст хендлер, от выбранной им манеры держать поводок, от покрытия пола и размеров ринга. Для предупреждения скольжения лапы обрабатывают специальным спреем или мазью. Во время движения перед хендлером стоит задача раскрыть потенциал собаки, давая ей двигаться максимально раскованно, но не расхлябанно, заинтересованно, но не перевозбужденно, учитывая, что недостатки, тщательно скрываемые в стойке, зачастую проявляются при движении. Вышеназванные способы показа различаются показом движений, но не столь разительно, как постановкой в стойку. В основном, собака движется рядом с хендлером, "нога в ногу", или чуть впереди него. Здесь главную роль играет порода, размер и индивидуальность собаки, в частности ее послушание, ведь показывать в движении на открытой удавке, из которой так легко вынуть голову, малоуправляемого агрессивного ротвейлера или добермана просто опасно! Поэтому применяются самые различные варианты: свободный поводок при затянутой удавке, натяжение поводка вверх или назад, вождение "под уздцы" и даже за шкуру на шее. О немецких овчарках разговор особый: они двигаются впереди хендлера, экспертиза в движении длится долго, собака и хендлер должны быть специально натренированы.

Для показа в ринге хендлеру необходимо уметь грамотно и быстро показать зубы и прикус подопечного, дать эксперту возможность проверить кобеля на крипторхизм, двигаться по кругу, по прямой, по треугольнику, при остановке как можно быстрее зафиксировать стойку. Само собой, собака тоже должна иметь представление о поведении в ринге и, что немаловажно, быть готовой психологически к стрессу, который неминуемо возникает на выставке. В идеальном варианте выставочная собака регулярно тренируется со своим хендлером, с ней проводят специальные занятия по развитию движений на тренажере или бег рядом с велосипедом, длительное выхаживание, повышают стрессоустойчивость психологическим тренингом, вырабатывают и оттачивают выставочную стойку. Лучшая тренировка для молодой собаки - присутствие на небольших выставках, "проба пера" на выводках молодняка; результат при этом не столь важен, но приобретенный таким образом опыт переоценить невозможно. Кроме хендлерской подготовки, огромную роль играет груминг, то есть уход и подготовка к выставке шерсти и вообще внешности собак, в особенности длинношерстных и жесткошерстных пород. Этим может заниматься как владелец, так и соответствующий профессионал. Наиболее сложный груминг у афганов, пуделей, черных терьеров, бобтейлов. Им перед выставкой (да и не только) приходится в прямом смысле мыться, стричься, бриться, "щипаться", то есть тримминговаться, причесываться, укладываться, да еще и умудриться сохранить прическу до последней минуты "собачьего бала". Только за это уже стоит восторгаться ими!

Но и это еще не все. Хендлер и собака должны быть парой, гармонировать между собой и дополнять друг друга. Внешность и темперамент хендлера могут выделить достоинства собаки, например, прекрасно, если огромный рост немецкого дога подчеркнут скромные размеры хрупкой девушки, карликовость той-терьера или йоркшира - мужественный облик его "папули" (кстати, киноактер Бельмондо держит именно йорка), утонченная левретка отлично подходит стройной экстравагантной леди, далматин - веселому подростку... Одежда хендлера подбирается специально по цвету, длине, стилю, и, несомненно, удобству. В первую очередь она должна быть удобна, как ни странно, собаке: длиннополая широкая юбка может нравиться хендлеру, но при показе, например, таксы, полностью скроет собаку, а при движении будет хлестать ее по морде. Хендлеру нужно чувствовать себя свободно, одеться так, чтобы в ринге думать лишь о показе, а не о том, как наклониться в короткой юбке. Цвет одежды - это фон, который призван подчеркнуть окрас собаки. И здесь правило одно: не стоит демонстрировать черного терьера в черном костюме! Стиль наряда тоже играет роль, ведь демонстрация американского кокера в спортивном костюме фирмы "Адидас" выглядит, по крайней мере, нелепо, а дама в вечернем платье с бриллиантовым колье, ведущая немецкую овчарку, вызовет откровенный смех. Подбор обуви исключает каблуки. Они сковывают движения, стучат по полу и представляют серьезную опасность для собачьих лап. Поэтому профессионалы предпочитают спортивную обувь на резиновой подошве. Итак, костюм подобран, все условия соблюдены. Теперь стоит посмотреть в зеркало, поставить собаку в стойку. Главное - чтобы хендлер не оказался ярче и интереснее собаки, ведь, несмотря ни на что, его роль в образе второстепенна!
Хороший хендлер всегда очень ответственно подходит к выбору выставочной амуниции для конкретной собаки. Профессионалы обычно используют удавки различных видов. Для крупных пород подходит цепочка с поводком, для маленьких - нейлоновый шнурок. Ни один опытный человек не возьмет в руки цепь-поводок, он режет пальцы и не позволяет тонко управлять собакой. Длина и толщина поводка соответствуют породе, немаловажна его надежность. По цвету поводок и удавка могут сливаться с окрасом собаки, тогда не нарушаются линия и зрительная длина шеи, или подбираются в тон одежды хендлера, что делает их незаметными, создавая впечатление, что собака идет без поводка.

Стать хендлером очень непросто, этому человек может научиться только сам. За рубежом, где эта профессия очень престижна, для хендлеров проводят семинары; англичане обожают свои "Match-show", куда приходят потренироваться в "семейной" обстановке хендлеры, владельцы с молодыми собаками, начинающие эксперты. Все обмениваются опытом, обучают друг друга, анализируют допущенные ошибки. Нередко на крупных специализированных выставках в Европе проводят "Handler Training", куда приглашаются высокопрофессиональные хендлеры по данной породе, которые в течение дня обучают коллег секретам своего мастерства, демонстрируют собак, показывают видеозаписи великих побед своих питомцев. Они не держат в тайне свои маленькие хитрости, зная, что залог успеха - только личный опыт плюс талант и удача.

А вот нашим детям повезло больше. Во многих странах, в частности и в России, стал очень популярным "юниорский хендлинг", который постепенно развивается в самостоятельный вид соревнований. На всех крупных выставках обязательно проводятся Конкурсы Юного Хендлера, в которых участвуют дети от 9 до 17 лет. Для детей младшего возраста существуют Конкурсы "Ребенок и собака". Эти мероприятия непременно вызывают огромный зрительский интерес, за детей "болеют" родители, друзья, владельцы собак, эксперты... Зачастую именно детские конкурсы становятся апофеозом выставки, вызывая самые бурные эмоции: обиду проигравших, смех победителя, слезы сентиментальных зрителей!

Для подготовки детей к конкурсам мифологические клубы стали создавать Школы Юного Хендлера. Подобный опыт имеют только кинологи Англии. Школа имеет своей целью не только обучить детей работе в ринге, но и привить им любовь к собакам, к делу, подготовить достойное поколение образованных кинологов, поэтому программа включает в себя освоение серьезных теоретических знаний. В Москве Школа при РКФ работает успешно с 1994 года, а в марте 1998 ее выпускник Евгений Мамошук занял 2 место в юниорском хендлинге на выставке "CRUFTS" в Бирмингеме, на всемирном финале! В Санкт- Петербурге также были открыты Школы при ДКЦ "Контакт" и Кеннел-клубе. Но отсутствие спонсорской помощи и базы для занятий пока снижают конкурентоспособность питерских детей по сравнению с москвичами. Поэтому, надеюсь, петербургских юных хендлеров обрадует известие об открытии Школы Юного Хендлера при БНПЦ "Чин". Преподавателями Школы разработана новая программа обучения, планируются тренировки в зале, просмотр видеоматериалов по хендлингу, показательная работа с лучшими собаками города, семинары с ведущих хендлеров, и конечно же, участие в конкурсах!

 Отправлено: 03.08.12 06:47. Заголовок: ХЕНДЛИНГ ВОСТОЧНОЕВР..

ХЕНДЛИНГ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ.


Хендлинг – показ собаки на выставке в ринге. Хендлер – человек, показывающий собаку.
Хендлинг ВЕО не является самым сложным на фоне хендлинга других пород собак, но требует определенных навыков и знаний.
1. Грумминг.
ВЕО требует минимального грумминга (подготовка внешнего вида собаки, уход за шерстью) – требуется лишь регулярно вычесывать шерсть, особенно в период линьки, чтобы она выглядела опрятной - не торчала клоками и была блестящей. По мере необходимости нужно подстригать когти и чистить уши. Мыть собаку прямо перед выставкой не рекомендуется, если в этом есть необходимость, то лучше это сделать за 3-5 дней до выставки.
2. Сложности.
Основные сложности при показе ВЕО заключаются в том, что собаки этой породы обладают хорошим темпераментом при крупных размерах и большой массе тела. Вследствие этого не каждый человек способен справиться с собакой в ринге. Поэтому очень важен хорошо установленный контакт между хендлером и собакой, подготовка и общая дисциплина собаки.
Другая сложность заключается в том, что почти все монопородные выставки ВЕО проходят на открытых площадках, т.е. под открытым небом, независимо от времени года и погодных условий. Например, тяжело показывать собаку в движении, когда под ногами грязь или глубокий снег. Естественно, что качественное нескользящее покрытия в сухом и теплом помещении намного приятнее для работы. Но и здесь есть свои плюсы – собаки данной породы чувствуют себя гораздо лучше на улице, чем в тесных и душных помещениях.
3. Экипировка.
Для показа ВЕО понадобится ошейник и поводок.
Не стоит выставлять собаку в широком повседневном кожаном ошейнике, лучше, если на собаке будет сварная металлическая «полуудавка» или рывковая цепочка («удавка»), т.к. широкие ошейники зрительно укорачивают шею, сдавливают её, образуя «подвес» перед и после ошейника. Также можно использовать круглые в сечении кожаные или нейлоновые «удавки». Выставлять собаку в ринге на парфосе (строгий ошейник) категорически запрещается!!!
Поводок должен быть не длинным и не коротким, в идеале 1-2 м, но можно и 0,5м – это зависит от того, с каким удобно работать хендлеру. Также он не должен резать руки. Это может быть мягкая кожаная или нейлоновая ринговка.
4. Хендлинг.
Показ собаки на выставке складывается из трех основных моментов – это показ зубов (прикуса) и наличие семенников (у кобелей), стойка и движение.
1) Осмотр собаки.
Зубы. Показ зубов ВЕО нужен для того, чтобы увидеть наличие недостатков и пороков зубной системы, т.к. зачастую это генетический факт. Прикус у ВЕО должен быть ножницеобразный (внутренняя поверхность верхних резцов соприкасается с внешней поверхностью нижних). Недокус, перекус, прямой прикус являются пороками (прямой допускается у взрослых рабочих особей, т.к. со временем у рабочих собак ножницеобразный прикус может перейти в прямой прикус). Зубы должны быть белого цвета в комплекте (42 нормально развитых зуба). Отсутствие какого-либо из зубов (неполнозубость) является пороком (не считая утраченных при травмах – нужна ветеринарная справка), наличие лишних зубов пороком не является, но должно присутствовать в описании собаки.
При осмотре зубов собака должна спокойно сидеть рядом с хендлером. При обучении этому приему можно давать собаке команду «Зубы».
Семенники у кобелей проверяют, чтобы исключить генетическое заболевание крипторхизм (полный или односторонний), которое является дисквалифицирующим пороком.
При проверке собака стоит, а хендлер должен крепко держать кобеля за ошейник, и под живот при необходимости. Трусости и агрессии по отношению к судье быть не должно!
2) Стойка. Собака должна стоять перед хендлером, левым боком к судье. Передние лапы – перпендикулярно земле (полу), задняя правая под корпусом (недалеко - естественно, а не как немецких овчарок «присаживают»), а задняя левая немного оттянута назад. Шея под углом примерно 45* к линии спины. Смотреть собака должна вперед.
3) Показ в движении. В движении ВЕО показывают шагом и рысью. Собака всегда должна находиться слева от хендлера, левым боком к судье. Хендлер действует по командам судьи – это шаг и рысь по кругу, а также движение «на судью» и «от судьи». После движения следует остановка, во время которой необходимо поставить собаку в стойку.
Конечно, хендлинг любой собаки сугубо индивидуален даже в пределах одной породы. Это связано с индивидуальной анатомией каждой собаки – показать нужно так, чтобы максимально подчеркнуть достоинства определенной собаки и скрыть недостатки.
Для того чтобы ВЕО вела себя адекватно в ринге и хорошо показывалась, нужно приучать ее к показу зубов, к стойке и движению рядом шагом и рысью по команде.
Ковалева О.

 Отправлено: 04.10.12 13:51. Заголовок: Хэндлер – специалист..

Хэндлер – специалист, который выставляет собаку в ринге на выставках.

Освоить искусство хэндлинга может сам владелец. Для этого нужно хорошо понимать собаку, развить умение видеть собаку как бы со стороны (у меня с этим плохо, я могу так раскорячить хищника) и внимательно следить на выставках за работой профессиональных хэндлеров. Это всегда похвально и позволяет ощутить радость победы лично. Но есть и подводные камни.

Бытовые. Если вы приехали на выставку без группы поддрежки, то если вы в ринге, кто останется с вещами, кто сфотографирует вашего победителя и кто посвистит любимой игрушкой, что бы он поднял уши. А так же, не все находятся в той спортивной форме, что бы наматывать круги по рингу, слушать судью, думать как поставить собаку и не дать ей откусить кусок от конкурента.

Связанные с владельцем. У владельцев перед рингом начинается нервная трясучка и это передается чувствительной на состояние хозяина собаке. Она, чувствуя напряжение, начинает нервничать, искать причину напряжения. А когда собака совершает даже самую малою оплошность, которую возможно и не заметили, хозяин начинает так ретиво дергать собаку и требовать от нее идеального показа, что усугубляет положение.

И связанные с самой собакой. ВЕО зверь служебный и охрана хозяина для нее, одна из первостепенных задач. Соответственно в ринге, особенно если чувствует волнение хозяина, она может просто решить, что надо охранять его от опасностей. Одна из явных опасностей, это тот человек который лезет в зубы, задает вопросы и прочее, зовется от судьей. Или обратный вариант. Не понимая, чего мы ждем, выйдя в ринг, пёс начинает радоваться и резвиться, решив, что о нем, наконец, вспомнили и это веселая прогулка.

От всех этих проблем, спасает хэндлер. У вас свободны руки, Вы можете не растоваться с вещами, Вы можете фотографировать, по команде хэндлера покричать или посвистеть игрушкой, что бы поставить уши. Хендлер, как профессионал, всегда спокоен, и делает ровно то, что требуется. Чужой человек не вызывает в собаке желание встать на охрану, а так же и радоваться особо нечему. Поэтому собака не возбуждена, спокойна и демонстрирует ровный показ.

В редких случаях бывает, что собака, отказывается идти с чужим человеком, рвется к хозяину, в этом случае, нужен или постоянный, знакомый собаке, хендлер или выставлять собаку должен сам владелец.

Хендлеры в основе своей, это юные дамы, до 30 лет, спортивного телосложения. На крупных выставках, не представляет сложности, договорится с одним из них прямо на месте. Хороший хендлер, обычно может минут за 10-15 найти контакт с собакой и готов вести ее в ринг. Владелец должен проинформировать об особенностях поведения собаки (кусается, не стоит, срывается в галоп, не любит сородичей или наоборот игрива и пр.).

Однако желательно что бы собака все же была подготовлена, иначе даже самый опытный хендлер не сможет добиться с собакой высоких результатов. Подготавливать собаку к выставки надо с раннего детства. Очень полезно начинать посещать выставки начиная с класса бэби и щенков. На прогулках учить щенка бежать рядом с хозяином по воображаемому кругу, потом останавливаться и принимать выставочную стойку. Просите гостей и просто домашних, осматривать прикус у собаки, ставьте ее в стойку и пусть они ее ощупывают. Класс беби с 4-х мес., класс щенков с 6-ти мес., когда начинать заниматься, некоторые начинают ставить щенка в стойку уже с 2-х мес.

Так же многие профессиональные хендлеры, берутся приезжать и заниматься с собакой ринговой дрессурой. Обычно кто занимается, он же потом и выставляет собаку. Но помочь подготовить собаку может и инструктор по дрессировке. А часто инструктора, сами являются одновременно и хэндлерами.

Всегда выставляться с одним и тем же хендлером, не обязательно. Как я говорил, подготовленную собаку может выставить любой профессионал. Но конечно, если работать с одним человеком, то он конечно лучше может знать какие-то нюансы поведения собаки и заранее на них реагировать. И если он еще занимается с ней, то он сможет на занятиях корректировать какие-то огрехи, которые вскрываются в ринге.

На данный момент, у нас пропал наш хендлер, и мы ищем нового для своих собак и для владельцев наших щенков. Кто заглядывал на главную страницу сайта, видел объявление о вакансии кинолога. Мне доверять собак нельзя, хотя периодически бегаю с ними в ринге. Хорошо выставляет Лена, то не любит это и каждый раз ругается, когда отправляется в ринг.

Знакомые хендлеры конечно есть, поэтому проблему всегда решить можно. Но что касается щенков, то главное для них в начале, это просто приучение к выставочной обстановке, к рингу, поэтому хозяин отлично выполнит обязанности хэндлера. Там более, что маленький щенок, попав на выставку, скорее всего не согласится куда-то пойти с чужой тетей – и так страшно, а тут еще куда-то уводят.

Ну и меркантильном. Оплата работы хендлера зависит от его титулованности, занятости и собственного самомнения. Если собака выигрывает класс, то к основной ставке добавляется премия, если сравнение, то еще, за выход в бест и тем более победу в нем, хендлер получает еще премиальные. Сумма всех премиальных может в несколько раз превысить, изначально оговоренную сумму.

Главное, что всегда говорим. Нельзя научиться плавать, не входя в воду. Если посещать одну, две выставки в год, то ни каких навыков у собаки не сформируется. Ринговая дрессура – это тоже дрессура, причем очень полезная для социализации щенка. Со временем, собака на столько привыкает к рингу, что начинает делать все сама. Это у нас Ирбис например так ведет. Учитывая, что за рингом он не против вцепиться какому-нибудь кобелю в рожу и вообще очень активен и возбужден, по рингу движется молча, может без поводка, приостановке сам замирает, отставляет лапу и стоит. По хорошему ему вообще и хендлер не нужен. И наоборот, Елка, краса и гордость, многократная победительница и призер Бестов, вот где поведение в ринге на первом месте, просидев год без выставок на питомнике (в силу родов), периодически начала, ходить чуть ли не на задних лапах, развлекаться и всячески веселиться в ринге.
Хотите добиться результатов, добивайтесь, ходите на выставки и удача улыбнется Вам!

А.Перфильев питомник 101 ВЕО

 Отправлено: 01.05.13 04:42. Заголовок: О хендлинге немецких..

О хендлинге немецких догов
Демонстрация на ринге собаки породы «немецкий дог», безусловно, — не легкое занятие. И не только потому, что артистично провести такого гиганта сможет далеко не каждый хендлер, но и потому, что все погрешности показа многократно подчеркиваются размерами экспоната.
Эти заметки предназначены для тех, кто хочет самостоятельно научиться технике и тактике хендлинга немецкого дога.

Что же должна продемонстрировать ваша собака в ринге?
Для начала — показать зубы. Сразу оговорюсь, что на большинстве западных, да и на многих российских выставках, зубы у дога судья проверяет собственноручно. Следовательно, от вас требуется «всего лишь» посадить собаку, предварительно вытерев ей морду салфеткой. Если ваш воспитанник не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится, поджимает хвост, то тем самым он демонстрирует пассивно-оборонительную реакцию. А если бросается на судью или рычит, то налицо активно–оборонительная реакция. В первом случае это свидетельствует о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если судья не отметит это в описании). Во втором – о вашем плохом авторитете в глазах собаки (т.е. как хендлер вы недостаточно профессиональны). Имейте ввиду, что любая ярко выраженная агрессия (на судью, на хендлера, на соседа по рингу) карается дисквалификацией. Демонстрация собакой откровенной трусости, впрочем, влечет за собой те же последствия. Следовательно, приучать собаку к процедуре осмотра зубов нужно заранее! И лучше – «с младых ногтей», ибо борьба со взрослой собакой, сопоставимой по размеру и весу с самим хендлером – занятие не только трудоемкое, но и небезопасное.

Прикус любой собаки показывается при сомкнутых зубах. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав таким образом нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы «О» вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав ее «голливудский оскал». Если вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) останется неподвижной, зато прикус обнажится весь, до клыков включительно. Помните, вы не должны задирать собаке морду вверх (в этом случае она неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с судьей. Попробуйте этот навык отрабатывать перед зеркалом: зубы собаки вы должны увидеть в отраженном виде, не заслоненный вашими руками или головой!

Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения: 1) одна рука под подбородком, вторая — на лбу собаки; 2) одна рука под подбородком, вторая — на морде собаки; 3) одна рука под подбородком, вторая — обхватывает морду вокруг мочки носа. Все это предвосхищается командой «зубы!», и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Основной секрет всех этих манипуляций заключается в том, что движения рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. Представьте себя медузой, лениво шевелящей щупальцами. Вот в таком темпе и манипулируйте! Собака не должна моргать и боязливо уворачиваться от ваших рук, и уж тем более не ей не должна придти в голову мысль попытаться поймать ваши руки зубами! «Агрессивный» вариант, кстати, особенно часто характерен для неопытного хендлера, пытающегося жестко взять чужого самоуверенного пса непосредственно перед рингом. Среднестатистически навык показа прикуса отрабатывается за одну-две недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой никаких сложностей! Не забывайте поощрять собаку после того, как она терпеливо перенесла процедуру «ковыряния в зубах». В том числе – и непосредственно на выставке.

После осмотра зубной системы, как правило, судья начинает ощупывать собаку (на предмет наличия полноценных яичек у кобелей, оценивая длину и правильное строение хвоста, крепость спины, степень упитанности собаки, структуру ее шерсти….)В это время дог должен вести себя или надменно-равнодушно, или приветливо-доброжелательно. При первых подобных опытах (естественно, дома, а не на выставке), крепко держите собаку за правой рукой за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, а левой — под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В таком случае судья будет более-менее надежно гарантирован от любого резкого движения собаки. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить. Следует заметить, что собака с хорошей нервной системой обычно лояльно относится к приближению незнакомого человека к своему незащищенному «тылу». Резкое приседание или, напротив, судорожная попытка «съесть» судью вовсе не показатель злобности собаки! Это тоже – пассивно-оборонительная реакция! Подобно тому, как самоуверенный пес снисходительно позволяет обнюхивать свой анус слабому сопернику при встрече, столь же снисходительно настоящий дог позволит спокойно осмотреть себя и тактично ведущему себя человеку. А если еще учесть, что при этом присутствует хендлер, давший команду «стоять!», становится ясно, что спокойная поза дога при мануальных действиях судьи – это норма профессионального хендлинга.

Итак, будем считать, что начало экспертизы вы прошли, не испортив настроения ни судье, ни себе, ни собаке. Далее вас, скорее всего, попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду «рядом», существуют лишь некоторые тонкости, о которых мы и поговорим. Если же не знает, тогда вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дрессировочную площадку. Хендлинг – не та область дрессировки, которую можно начинать «на пустом месте» с неуправляемым псом! Какая-то общеобразовательная база у собаки должна быть.

Собаку, наученную более-менее послушно ходить рядом с дрессировщиком, необходимо приучить теперь к ринговке или цепочке. Дело в том, по команде «рядом» в любом дисциплинарном курсе дрессировки подразумевается, что если собака находится около ноги дрессировщика, она не испытывает никакого давления на шею. Но в ринг-дрессуре ринговка, надетая под горло, ощущается собакой постоянно! Если вы собираетесь водить ее именно так, приучайте собаку к ощущению постоянного легкого давления ринговки. Можно, например, в конце каждой прогулке несколько минут вести собаку в удобном для нее темпе, слегка придерживая ее голову в приподнятом положении именно в ринговке. Тут главное – не напугать будущую шоу-звезду и не развить у нее страх перед ринговкой, как «орудием пытки».

Небольшое предостережение. Если вы хотите сделать собаку звездой и в соревнованиях по послушанию, и шоу-звездой одновременно, скорее всего, у вас получится это не очень хорошо. В курсе IPO, например, собака приучается ходить, повернув голову в сторону груди дрессировщика. В ОКД собака строго следит, чтобы ни в коем случае не вынести корпус вперед колена дрессировщика… Понятно, что все это не способствует демонстрации собакой свободных, непринужденных и размашистых движений. Кстати, именно поэтому я не сторонник обучения собаки движению «рядом» с помощью лакомства или игрушки: собака начинает следить за правой рукой дрессировщика, отворачиваясь от судьи…

Тем не менее, четкое представление о команде «рядом» собака должна иметь, а вы должны быть всегда в состоянии прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой, попытки вскочить вам на плечи или попытки прилечь поспать на травке. Обучение хождению рядом – это прежде всего дисциплинарная мера.

Теперь о тонкостях.

Если Вам не указали конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном именно для нее темпе. Никогда не демонстрируйте собаку по своей собственной инициативе шагом: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует эксперту и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее. Кроме того, внимание собаки будут привлекать все возможные соблазны, как в ринге, так и вокруг него.

Если судья не требует от вас специально провести собаку на «открытой», то есть, лежащей на плечах ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), лучше взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат одергивает гимнастерку под ремнем. Не забудьте, что одним из требований стандарта немецкого дога является наличие «сухой шеи». Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужном положении и – вперед! Кстати, можно зайти в ринг с уже тщательно одетой ринговкой, ведь показу зубов и мануальному осмотру она совершенно не мешает. В любой случае, если вы хотите спрятать от судьи подвес на шее собаки, не поправляйте его на глазах у судьи совсем уж откровенно!

Двигаясь по кругу с собакой, помните, что у вас нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана, в этом случае вы просто не можете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели продемонстрировать судье якобы красивую манеру показа! Вообще, когда под старательно задранной рукой хендлера бестолково и бессистемно мотается крупная собака, складывается впечатление, что главной задачей этого человека с ринговкой является именно необходимость удержать вверху свою руку, вот он и старается. Или – что хендлер знает только «внешнюю сторону» показа. Дело в том, что сильное дистанцирование хендлера от собаки при движении рысью – признак высокого класса подготовки собаки. Великолепно сама (!) двигающаяся собака либо идеально от природы сложена, либо столь же идеально вышколена и натренирована! Не копируйте такую манеру показа, если вам нечем похвастаться в этом плане. Опытный автогонщик может держать руль небрежно кончиками пальцев, но то же в исполнении начинающего автолюбителя называется уже пижонством.

Держать ринговку наиболее удобно на расстоянии 10-20 см от ушей собаки. Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться), а делайте короткие рывки за ринговку, направляя ее немного вверх и вперед. Делать это нужно по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков различна для каждой собаки в зависимости от ее психики, понятливости и упрямства. При наличии большого стажа занятий такая необходимость становится почти символической. Обычно про этих догов говорят, мол, какая покладистая собачка, не то, что моя…

Однако не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака «садится на горшок»), в движениях пропадает естественность, сбивается баланс. Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще необходима им в основном для управления (ну, и сокрытия подвеса, конечно). Актуально явное «подвешивание» собаки только в случае ее явной низкопередости, но тогда при условии наличия хорошего угла плечелопаточного сочленения. Разумеется, «подвесить» ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать «на цыпочках». Общее правило таково: лучше собаку «недотянуть», чем «перетянуть». Это очень важно, потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками «похоронить» все достоинства. Поэтому, освоив команду «рядом», и приучив собаку в принципе к ринговке, найдите грамотного помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы снять все это на видеокамеру и дома рассмотреть при замедленном повторе.

 Отправлено: 01.05.13 04:43. Заголовок: Продолжение И снова ..

Продолжение
И снова о тонкостях.

Если ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке немного лицом. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение «вверх и вперед» при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с выразительным загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо вы ей перекрываете своим корпусом.

Когда вы только начинаете обучать собаку хендлингу, сначала ведите собаку по известной ей команде «рядом». Начиная работу с ринговкой, постепенно добавьте к команде «рядом», предполагающей движение рядом с вами, команду «показ», предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх, в случае опускания головы. И от души хвалите собаку за успехи! Некоторое время собака должна слышать эти команды попеременно (по мере необходимости). И постепенно «показ!» должен полностью вытеснить команду «рядом», если собака работает в ринговке. Собака должна четко понять, что «рядом» — это обозначает, что нужно безотказно (!) двигаться около дрессировщика, а «показ» — значит нужно послушно и чутко следовать за ринговкой, не опуская головы.

Теперь о выборе между цепочкой и ринговкой. Если ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею, если у нее нет заметных проблем со строением верха, если она прекрасно управляема, если у нее отлично выраженный шоу-темперамент, тогда можно порекомендовать вам выставлять собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором. Дело в том, что цепочка должна, как драгоценное ожерелье, лежать на самом основании шеи собаки, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно «отрезая» голову от шеи. К тому же, будучи тяжелой, она все время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть ее на место «тащит» за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы легко прятали с помощью ринговки. Ну, а если цепочка лежит почти на груди собаки, значит управлять этой собакой можно как? Правильно, только голосом. Это замечательно красиво, но требует особой подготовки: команда «рядом» должна быть отработана четко, но без последствий в виде «задрессированности», когда дог начисто теряет интерес к жизни, и как следствие — весь выставочный шарм. Такая собака демонстрирует не СЕБЯ, она демонстрирует исполнение команды!

Выполняя просьбу эксперта провести собаку «от меня», можете сильно не усердствовать с задиранием собачьей головы: все равно эксперт сейчас смотрит только на зад и задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки «маловато углов». Тогда действительно лучше подзадрать ей голову и присадить таким образом на зад. Грамотно рассчитайте темп движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки. То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные, слишком эластичные суставы менее заметны на энергичной, быстрой рыси.

После движения «от меня» обязательно последует — «на меня». Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Нет никакой необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти.

Поворот кругом между командами «от меня» и «на меня» делайте так, как Вам удобнее. Профессиональный поворот предполагает, что собака сделает его, не меняя аллюр, быстро и ровно. Но помните, что лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком! Развернуть собаку можно внутренним шоу-поворотом (тогда обратно собака пойдет у вас с правого бока), внешним (когда на повороте вы оббегаете собаку), или просто обводя собаку вокруг себя.

Об иноходи. Пол-круга, пройденных собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах судьи. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите помощника подсказать вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по-особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, очень резко измените скорость (лучше всего сначала остановитесь, потом резко поднимите собаку в галоп и затем постепенно замедлите темп), а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила. Иноходь обычно характерна для собак при невысокой скорости движения (средней между шагом и рысью). Но если идущую иноходью собаку просто постепеннно ускорить, она обычно переходит не на рысь, на очень быструю иноходь! Так что, повторюсь, сбивать собаку с этого аллюра нужно очень резко.

Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть сбита в нее неграмотным хендлингом, если вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на рыбацком крючке червяка, который хочет освободиться, энергично извиваясь в разные стороны.

Вообще, культура движений рысью «ставится» собаке, как пианисту «ставят» руки. Собака должна уметь идти рысью на любом темпе: и когда вы еще сами идете быстрым шагом, и когда вы бежите быстро. Если собака сбивается то на шаг, то на иноходь, то на галоп, если для вас проблема показать качественную рысь экспоната на маленьком ринге, ищите проблему или в анатомии собаки, или в недостатке тренировки или…в своей неправильной технике показа!

При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе вы бегаете к судье, тем больше крутых поворотов вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное — «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»! Другими словами, судья-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно «облизывая» все углы. Кстати, при этом вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие «мелочи» вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклееных ушей и т.п. Еще одна деталь – для новичков. Если ринг застелен ковровым покрытием (чтобы не скользили лапы собак) не целиком, а только по периметру, не стремитесь сами бежать по центру дорожки! Бегите по самому ее краешку, прижимаясь к ограждению. Удобно и комфортно бежать должно быть собаке, а не вам! Если траектория движения такова, что вам с собакой придется бежать то по ковру, то по голому полу, или постоянно – по голому, скользкому полу, выбирайте надежный средний темп. В этом случае уже не до «высшего пилотажа».

Теперь о выставочной стойке. Запомните, что демонстрация собаки в стойке – значительно более благодатная «нива» для сокрытия от судьи недостатков экспоната, нежели в движении…Хороший судья, конечно, на это все равно не купится, но ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния «Апполона среди собак» вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке…

 Отправлено: 01.05.13 04:44. Заголовок: Далее. Итак, самый н..

Далее.
Итак, самый надежный способ демонстрации собаки в стойке — следующий.

С помощью правильно надетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение – под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Попытка продемонстрировать на вашей собаке абсолютно вертикальный постав шеи (особенно, если она от природы у нее не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги ( «сядет на горшок»). Кроме того, излишне задранная шея отчетливо подчеркнет и ее невысокой выход (если это так) и даже незначительную прямоплечесть собаки. Если же плечо совсем вертикальное, вы рискуете продемонстрировать на вашем доге типичный перед фокстерьера: шея, переходящая в ноги без намека на форбруст…

Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Приподняв одну ногу собаки, дайте ей некоторое время на то, чтобы поймать равновесие на трех оставшихся ногах. Не торопитесь! Поставьте ногу собаки в желательное для вас положение. Спокойно огладьте и похвалите собаку. Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную «дыру» и дадите повод судье указать вашей собаке на «свободные локти» или «плосковатую грудь“. В результате всех манипуляций вы должны получить практически идеально сбалансированный перед собаки.

Далее, снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Подобно тому, как начинающий автоводитель крутит руль туда, куда смотрит (до сих пор помню голос своего инструктора по вождению: “ Люда! Что ты смотришь на эту бабку на обочине, ты же едешь прямо на нее!»). Чтобы этого не случилось, запомните: ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх, а передвигаясь вдоль корпуса собаки, вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, вы встали около бедра собаки (ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень и осторожно переставьте ее чуть назад. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен, как минимум, за линию седалищного бугра, а плюсна должна остаться вертикальной. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперед и вверх.

При установке собаки в стойку, как правило, встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у вас под руками, переступает и «зажимается». Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде ( «стоять» или «показ»). Затем – стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол наклона шеи). Добейтесь того, чтобы собака свободно «отдавала» вам свои части тела. Если собака при прикосновении ваших рук вздрагивает и напрягается, «ваять» что-либо из такой собаки еще рано! Собака должна стоять доверчиво и раскрепощенно. Если же она поджимает хвост и давится в ринговке, речь ни о каком о хендлинге не идет вообще!

Помните, что движения ваши должны быть очень плавными (снова – медуза со щупальцами!), уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще-нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается «сбежать с урока». Начните обучение собаки с простого поглаживания по спине от холки до хвоста. Затем огладьте ее по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладьте линию «холка-лопатка-плечо». Затем – «бедро-колено-голень». Собака стоит спокойно? Самого главного вы добились! Молодцы!

Не стремитесь сразу оттаскивать ноги собаки в стойке на пол-метра назад: собака резко вернет их обратно, и упрется. Ваша первейшая задача – научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать ее естественную позу и сохранять заданное положение 1-2 минуты. Обращайтесь с собакой осторожно, как с хрустальной вазой. Никаких грубых, размашистых движений!

Запомните, чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для нее выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с великолепными углами и рычагами конечностей, высокого выхода длинной шеей и высоким передом…

Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера с колен. Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и вам будет легче скорректировать ее. Только теперь передние ноги нужно двигать за лапы, а задние – за плюсны или голени. Пожалуйста, не трогайте собаку за колени: очень часто при этом дог не отодвигает, а просто выпрямляет ноги и стоит «на подпорках».

Кстати, часто передвигание передних ног вперед — хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно «подать» собаку вперед. Если собака остановилась с правильно оттянутыми задними ногами, можно аккуратно переставить по очереди ее передние ноги немного вперед, добиваясь правильной линии верха. Для этого можно поправить их за плечи (однако этот способ хорошо работает обычно на собаках с хорошим плечом). А можно нажать осторожно на загривок собаки, тогда она просто самостоятельно сделает небольшой шаг вперед.

И снова о тонкостях.

Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь, разведите чуть пошире пясти. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги!

При излишне скошенном крупе ваша задача – показать собаку с отставленными назад ногами и в очень напряженной, устремленной вперед позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишне), но при этом — с расправленной, ненапряженной поясницей.

При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам.

При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к судье ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и плюсна стояла практически перпендикулярно полу. А вот другую ногу оттягивайте чуть подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге прекрасные углы!

При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее. Ну, а важнее всего обычно общая гармония и баланс. Другими словами, лучше «пожертвовать» не очень красивым поставом, например, задних ног, но получить красивый верх и перед, нежели хорошие углы задних конечностей будут сопровождаться дробным верхом и проваленным передом. Сложно выбрать правильную стойку? Зато интересно! Хороший хендлер должен знать собаку экспонируемой породы очень хорошо, на уровне судьи. Ведь шоу-выставка – это в какой-то мере соревнование между хендлером и судьей — «увидишь ли ты то, что я пытаюсь скрыть».

Мягкая спина, низкая холка, скошенный круп, слабые пясти, распущенные пальцы, размет… Все это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как ее получить?


Вот здесь встает вопрос о так называемом двойном хендлинге. Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер.
Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе нечто такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке. Это может быть любимая игрушка, другая собака (подруга или враг), кусок мяса, фигурантский рукав… Главное – точно знать «убойную силу» раздражителя. Будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды… Раздражитель ни в коем случае не должен четко просматриваться или звучать. Во-первых, явный двойной хендлинг в нашей стране (как в большинстве других стран) запрещен. Времена, когда прямо за ограждением ринга неистово прыгали и кричали «вторые хендлеры», отошли в прошлое: за это теперь может последовать дисквалификация собаки. Однако смысл запрета состоит не в том, чтобы собака принимала настороженные позы, а в том, чтобы неистовый помощник не мешал честной спортивной борьбе и не сбивал с толку других собак. Современная работа помощника основного хендлера состоит в том, чтобы помочь собаке принять гордую, величественную позу, столь характерную для «Апполона среди собак», не отвлекая других «Апполонов»!

Выглядеть в идеале это должно так: собака стоит, напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост, лишь чуть раздувая ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы. Мелькать среди людей таинственно и ненавязчиво. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее и поближе к полу (очень хорошо это умеют делать доберманисты, сходите посмотреть).

Самая большая ошибка здесь — покрутить игрушку перед собачьим носом, а затем задрать ее как можно выше! Собака немедленно «садится на горшок», либо вообще натурально садится, потому что почти таким образом на дресс.площадке и учат команде «сидеть». Если же помощник (хозяин собаки) все сделал правильно, то дело чести основного хендлера при этом — удержать ринговку и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.

Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. «живого веса» и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника – тот тихонько окликнул собаку, опустил – тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею вам не удастся, вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают вам, как красиво ваша собака смотрелась в ринге.

Имейте также в виду, что многие судьи весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно.

Если вы показываете собаку в «открытой» ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собаки. Разумеется, такая цепочка должна быть зацеплена карабином за оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка — вообще инструмент дрессировочный, а не выставочный. Собака в профессиональном показе должна смотреться легко и естественно, резкие рывки и хрипы — не для шоу-представления!

Техника постава собаки внатяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на самое основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперед (на помощника) и мягко останавливать ее в нужном положении, после чего непринужденно корректировать постав задних ног, если в этом есть необходимость. Держать собаку при постановке внатяг под горло очень сложно: можно легко перезадрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечи и осадив саму собаку на зад. Связано это с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а давление на горло легко чревато «передозировкой».

В целом же, демонстрация собаки внатяг намного эффектнее, но, увы, значительно менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения чувствовать собаку. Кроме того, реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и предсказуемой. Другими словами, собака должна обладать ярким «шоу-темпераментом», а хендлер — высоким мастерством.

Альтернативой двойному хендлингу является демонстрация собаки в так называемой американской манере. В этом случае поставленную в стойку собаку «зажигают», добиваясь заинтересованного потяга вперед и настороженной, презентабельной позы, с помощью лакомства или игрушки, которую в нужный момент достает из кармана основной (и единственный) хендлер собаки.

Четко отработанная на умение стоять в стабильной стойке собака в этом случае просто немного потягивает вперед весь корпус, не отрывая ноги от пола. Левой рукой, как правило, хендлер держит собаку под горло с помощью ринговки, а правой (с лакомством или игрушкой) медленно манипулирует в поле зрения собаки, добиваясь выигрышного положения шеи и корпуса в целом. Способ хорош тем, что не требует наличия помощника. При регулярном тренинге очень стабилен и надежен. Однако требует от собаки наличия достаточно сильной пищевой или аппортировочной доминанты. Кроме того, не бесспорен в плане типичности полученной в результате стойки. Этот универсальный способ показа лишь в очень качественном, профессиональном исполнении позволяет получить характерный силуэт немецкого дога, отличный от силуэта добермана, немецкой овчарки или кокера.

Еще один, но очень редко встречаемый сейчас способ демонстрации собаки – свободная стойка. Здесь также отсутствует необходимость в наличии помощника. Хендлером, как правило, является в этом случае сам любимый хозяин и дрессировщик собаки. Соответственно, поставив собаку в стойку и отойдя от нее несколько шагов, хендлер сам становится объектом напряженного внимания собаки, и она замирает в эффектной позе. Понятно, что главной сложностью такого хендлинга является то, что собака, не удерживаемая никем физически, может в любой момент начать двигаться и хорошо еще, если не убежит с ринга в свободном направлении.

Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперед и вверх, как бы еще ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите ее за бедро (лучше всего – за левое, незаметно для судьи). Если вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причем стоит она при этом очень естественно, с вожделенным «потягом» вперед. Сделайте маленькую паузу, давай собаке осознать, что она остановлена (2-3 секунды). Затем вы быстренько внесите мелкие поправки в позу собаки. И вот уже судья любуется вашим претендентом на победу, сравнивая его с нервно потеющими конкурентами. Классный хендлер не должен быть при этом заметен сам! Собака должна быть поставлена в стойку легко и непринужденно и стоять максимально естественно и натурально, иначе судью обмануть не удастся!

Если собака ставится внатяг, хендлер должен незаметно уйти в тыл собаке и выслать собаку в нужном направлении. Сложность заключается не только в том, что собака должна сама правильно поставить передние ноги (параллельно между собой), потому что вы сможете легко поправить только задние. Собака должна еще достаточно сильно натянуть ринговку или цепочку, а затем, убедившись, что вперед двигаться больше нельзя, вытянуться как бы «ввысь»! Другими словами, собака должна поднять шею, насторожить уши, «распахнуть» фронт, оттянуть задние ноги и замереть в напряженной позе. Многие собаки в начале подготовке боятся «ложиться на ринговку», отступают назад. В этом случае необходимо временно заменить тонкую ринговку (и особенно цепочку) на мягкий ремень или даже шлейку. Хорошо подумайте о привлекающих факторах, посмотрите на тренировках насколько стабильно они «работают». И имейте ввиду, если собака боится хендлера, она будет постоянно на него оглядываться и поджиматься, а если хендлер – любимый человек, то очень трудно будет привлечь внимание собаки чем-то впереди нее.

 Отправлено: 01.05.13 04:44. Заголовок: Немного о тактике. Е..

Немного о тактике. Если у вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп движения соперникам. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду «Стой! Стрелять буду!». А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки… Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки. Все это похоже на остановку потока машин перед светофором. Резкое торможение создает аварийную ситуацию, а плавное – признак профессионализма водителя.

Если вам выгоден в движении быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда судья на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только «отпустив» конкурента на несколько шагов вперед, но темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Никогда не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь.

Если в ринге собак больше трех (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг судья это заметит). Лучше всего посадите ее, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Но если в ринге остались уже только претенденты на победу (так называемая «расстановка»), собака ни секунды уже не должна находиться в невыигрышной позе: судья слишком часто переводит свой взгляд с ваших соперников на вашу собаку и любая небрежность может стоить вам титула.

Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Более того, за грубое обращение с собакой вы можете быть удалены с ринга. Если ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху.

Будьте вежливы и доброжелательны с экспертом, даже если он неправ – он ведь может еще больше «наказать» собаку за ваше поведение. Кроме того, ни к чему показывать зрителям и соперникам, что вы расстроены и «терять лицо“…Не торопитесь заявлять судье, что он “ ничего не понимает в догах», это всегда звучит беспомощно и немного смешно со стороны.

Теперь об экипировке собачьей и вашей собственной. Ваша одежда должна быть удобной, контрастной по цвету с собакой (особенно внизу, чтобы ноги бегущей собаки не путались зрительно с вашими собственными), достаточно «породистой», ибо выставляете вы не дворнягу. Короче говоря, корректный костюм смотрится значительно лучше, чем, скажем, цыганская юбка или драные джинсы. Обувь также должна быть эстетичной, бесшумной, удобной и без высоких каблуков, т.к. в ней ведь придется бегать и, возможно, быстро. Вердикт судьи «хендлер мешает двигаться собаке», еще не худший вариант, хуже будет, если он укажет, что «в движениях собаки не хватает амплитуды, темпа и баланса»! Желательно также не украшать себя длинными локонами, которые в развевающемся виде закроют пол-собаки. Не рекомендуется, демонстрировать декольте до пупа или микро-юбку: у нас ведь не «бюст ин шоу», а выставка собак, хендлер не должен собственным экстерьером затмевать экстерьер собаки. Наиболее практичная ткань для выставочного костюма – шелк, атлас и тонкая, гладкая синтетика. Наиболее сложная – темная (особенно черная) шерстяная ткань, на ней отчетливо видна вылинявшая шерсть (особенно – мраморного дога) и следы невысохших собачьих слюней. Наиболее практичная обувь – мягкие туфли-мокасины. Кроссовки могут быть уместны на стадионе в сочетании с демократичной одеждой, но не в зале на ковре с комбинации с красивым костюмом.

Ринговка – вещь, на приобретении которой не стоит экономить. Она должна быть подобрана точно в тон окраса собаки. Контрастную (тогда перекликающуюся с одеждой хендлера) можно позволить себе только при демонстрации собаки в открытой ринговке. Но в этом случае удобнее будет тонкая однорядная цепочка (многоярусная «крадет» у собаки длину шеи). Ринговка может быть кожаной или капроновой, обязательно прочная и не слишком тонкая (не должна резать руки вам и шею собаке), обычно 6-10 мм в диаметре. Внимание! Фиксатор должен быть таким, чтобы, зафиксировав ринговку в каком-то положении, вы уже могли бы больше не обращать на него внимание. Цепочка должна быть такой длины, чтобы обвивала шею собаки на самом ее основании, даже спускаясь на плечи. Это в любом случае не менее 80 см от кольца до кольца. Цвет — серебряный для голубых и черно-белых догов, золотой — для тигровых и палевых. Позаботьтесь, чтобы и поводок к такой цепочке был не брезентовый, а карабин совпадал по цвету с цепочкой.

С собой на выставке у вас должны быть также: прочные ошейник и поводок (привязать до ринга), влажное полотенце (протереть шерсть от пыли и перхоти, а морду от слюней), маркер или пудра (подкрасить проплешинки на шерсти или седые волоски, выросшие на месте, например, небольшой ранки), миска и вода для питья (если вы не доверяете качеству местной воды), лакомство, коврик (лучше всего поролоновый в наволочке, который не будет сбиваться в кучу), документы на собаку, включая вет.паспорт, красивая салфетка (взять в ринг), полиэтиленовый мешок с тряпкой (если собака вдруг где-то организует «нечто»), вет. аптечка.

Собаку перед выставкой моют за пару дней, накануне — только ноги. Ногти стригут и подравнивают также заранее. Не забудьте почистить собаке зубы и уши.

Кормить собаку в день выставки нежелательно. Выгулять необходимо тщательно, но без перегрузки. Привезти за столько времени до ринга, чтобы собака успела адаптироваться, но не успела «перегореть». Обычно – за час-два, в зависимости от психики собаки. Рассчитывая время прибытия не забудьте, что на выставке необходимо пройти ветеринарный контроль, успеть получить ринговый номер и каталог, найти свой ринг и выбрать место для отдыха собаки.

За двадцать минут до экспертизы прогуляетесь с собакой неподалеку от ринга, поводите ее рысцой и быстрой рысью. Все это делает основной хендлер. Помощник (хозяин) уже должен исчезнуть для собаки до кульминационного момента, желательно в неизвестном направлении!

Готовясь к экспертизе, не забудьте, что выставки – это спорт. Победа не гарантирована никому! Но наступит новый день, и будут новые выставки, и новые судьи, и новые победители! А ваша собака всегда останется вашей, и она будет дарить вам радость своего общения независимо от выставочных результатов! И будет любить Вас, несмотря на победы и поражения на рингах. Надеюсь, и вы ее — тоже.

Успехов вам! [взломанный сайт]

 Отправлено: 16.08.13 04:25. Заголовок: "Пара мыслей о х..

"Пара мыслей о хендлинге..."
Cергей Цыба,Украина.
Приветствую всех собаководов - любителей, профессионалов – кинологов, а также тех, кто не имеет пока отношения к миру собак, или только пробует свои силы в кинологии, а точнее, в той её части, которая называется хендлингом. Я не хочу читать вам мораль или навязывать свое мнение, просто хочу поделиться с вами некоторыми соображениями относительно хендлинга и его роли в современном собаководстве.

Многие люди наивно думают , что купив хорошую собаку они автоматически приобретают входной билет на пьедестал почета выставки собак. Естественно, что хороший генетический материал, вкупе с добросовестностью и опытом заводчика, увеличивает шансы на победу, но не делают ее стопроцентной. Поэтому важна подготовка собаки к выставке, а равно и подготовка человека, который будет данную собаку выставлять. Современный хендлинг достаточно сложен технически, требует не только знания физиологии какой-либо породы и данной собаки, но также знания регламента выставки, судейских требований, но и элементарных правил поведения на ринге, профессиональной этики и техники безопасности.

Мне, как профессиональному хендлеру, тяжело видеть хороших собак, которых выставляют люди, явно не имеющие понятия о хендлинге, как о таковом. Рассмотрим конкретные случаи.

Всем известно, что в большинстве пород почему-то принято выставлять собаку на максимальной скорости, что называется, чтобы ноги за ушами перелетали. Вместе с тем, один из первых в мире хендлеров, просто выдающийся кинолог и физиолог фон Штефаниц в своей книге, посвященной немецкой овчарке, пишет, что «квалифицированный судья должен смотреть собаку на средней скорости достаточно долго, чтобы убедиться, насколько сбалансирована собака в движении, и всегда чувствует подвох, если собака движется слишком быстро». Т.е. не нужно стремиться к максимальной скорости, гораздо важнее нарабатывать широкую амплитуду движений, чтобы собака могла двигаться сбалансированно в любом темпе. И чем шире амплитуда от шага до галопа, тем лучше будет смотреться ваша собака на любом покрытии.

Ещё пара мыслей относительно движения «от судьи – к судье». Не секрет, что 90% хендлеров особо не «парится» относительно этого движения и делают так называемый прямой up&down, который подходит не для всех пород и не является ни самым красивым, ни технически грамотным. В то же время современный хендлинг предлагает к использованию правосторонний up&down, встречный и шоу-петлю, эти виды движения «от судьи к судье» позволяют как эксперту наиболее полно увидеть фронт и реверс собаки, так и, грамотно используя некоторые хитрости хендлинга, показать собаку в наиболее выгодном свете. А если еще учитывать, что данные виды up&down делают выступление более «шоушным», следует нарабатывать их и использовать гораздо шире.

Теперь отдельно коснусь стойки. Любому собаководу понятно, что, ставя собаку в стойку stacking, из любой собаки можно вылепить практически все, что угодно, но то же самое понимают и судьи, поэтому предпочтительно изначально обучать собаку стоять во free – standing, а уже потом обучать стойке stacking. Всегда предпочтительнее смотрится собака, которая стоит свободно, а не та, которая стоит в вынужденной позиции, в которую ее поставил хендлер. Безусловно, я понимаю, что это более долгий путь, но, зато, и результаты будут максимальными.

Хочется еще коснуться показа зубов и пальпации. Идеальный вариант, если вы займетесь этими вещами сразу после покупки щенка, не откладывайте обучение собаки в долгий ящик. Как театр начинается с вешалки, так шоу-показ начинается с осмотра зубов и пальпации. Удручающее впечатление производят те собаки, которые всем своим видом показывают, насколько они бояться судьи и как тягостно им само пребывание на выставке. А если еще учитывать, что при этом судья смотрит на психику собаки, - сами понимаете, что зашуганное, истерично трясущееся животное вряд-ли произведет благоприятное впечатление, да и с точки зрения шоу зрелище это красотой не поражает.

Выводы из всего этого можно сделать достаточно однозначные,- какая бы хорошая собака вам ни досталась, заниматься выставочной подготовкой нужно обязательно, особенно если вы планируете карьеру своей собаки и собираетесь принять участие в разведении и дальнейшей селекции данной породы. От себя хочу пожелать вам успехов на выставках и радости от общения с вашими питомцами.

 Отправлено: 21.02.14 14:36. Заголовок: Статья на ФБ Стать..

Статья на ФБ

Статья Kristina Olsauskas "Про свободную стойку"
Я люблю свободную стойку. А многие судьи ее просто обожают. Существует мнение, что в свободной стойке могут стоять только лучшие собаки, а их таким образом показывают только лучшие хендлеры. Это "высший пилотаж" хендлинга. Я сама долго была убежденна, что сеттеру свободная стойка не подходит. Вообще. Ведь собаку надо растягивать, при том рот должен быть закрытым, уши низко посажены и хвост собака должна держать. Мне казалось, что слишком сложно этого достигнуть - чтобы у собаки все было на месте, плюс она сама работала. Мое мнение изменилось, когда я пошла на курсы хендлинга, которые проводил знаменитый хендлер, судья и заводчик GERARD O'SHEA (Ирландия-Шведция, питомник ротвейлеров "Just Ask"). Джерарду очень понравился мой Аргус, так как соб очень темпераментный, маньякальный пищевик и очень контактный, по этому учитель сразу выбрал его в "манекены" и на нем демонстрировал разные приемы и способы показа собак. Когда он поставил Аргуса в свободную стойку, то у меня челюсть отвисла. Это моя собака??? я не могла поверить, что Аргус может так выглядеть.. Я разумеется знала недостатки своей собаки и мне с трудом удавалось скрыть эти недостатки ставя собаку руками, это не всегда получалось и занимало драгоценное время (когда идет сравнение на пример, важна каждая доля секунды, так как она может быть решающей), а тут секунда - и собака стоит, при чем никаких недостатков не видно. Даже намека нет. Я была поражена, если сказать что мне понравилось, то это не сказать ничего. Я была просто шокирована (в приятном смысле) Так я стала истинным поклонником свободной стойки. Какой должна быть собака, которую вы хотите научить свободной стойке? В первую очередь темпераментной, активной. Обязательно ПИЩЕВИКОМ. Чем это ярче выражено, тем лучше. Что касается анатомии, то тут однозначно трудно сказать. Лично я смотрю в первую очередь на общий баланс. Понаблюдайте за своей собакой - если на улице, в поле или дома она сама натурально замирает в красивой стойке, вам нравится, что Вы видите и еще иногда думаете - "блин, почему так красиво не удается руками поставить", то Вы можете пробовать научить собаку свободной стойке. Конечно, есть некоторые моменты - например подвес на шее.. Если руками это можно скрыть от глаз судьи, то в свободной стойке это видно сразу. Еще одной проблемой может стать обильное слюновыделение при виде лакомства. Собака в слюне - неприятное зрелище и судье неприятно щупать морду такой собаки. Самый распространенный метод обучения собак - работа на лакомство. Можно потом научить собаку работать на кликкер, но основные навыки все равно отрабатываются на лакомство. Каким должно быть лакомство? В первую очередь очень ВКУСНЫМ. Забудьте про сухой корм, собачьи печенья и прочую искусственную пищу. Натуралка - вот истинная радость для собаки. Но не все подходит. Тут своя специфика и есть некоторые правила и требования. Самое главное правило - лакомство должно быть такой консистенции, чтобы оно легко ломалось на маленькие кусочки, но при этом не крошилось. Я не люблю пользовать сыр и сосиски именно по этой причине - они рассыпаются в маленькие крошки, когда их ломаешь или кусочки слипаются и выскальзывают из рук. Лично я предпочитаю котлеты из говяжьего фарша (не пережаренные) Котлеты нужно нарезать длинными ломтиками, шириной в палец и длинной в вашу ладонь. Про возраст. Я работаю с уже взрослыми собаками, которым исполнился год. Они уже сформированы и достаточно сбалансированы. Щенки растут "кусками", по этому им трудно становится в свободную стойку и удобно себя чувствовать. Они так же быстрей устают и теряют интерес к работе. С чего начинать тренировки? ОЧЕНЬ ВАЖНО - собака должна быть голодной. Перед тренировкой не кормите собаку хотя бы 8 часов. Тщательно выбирайте место для тренировки - лучше всего тихое и спокойное, чтобы собаку ничто не отвлекало. Обратите внимание на покрытие на котором собака стоит - если это трава, то она не должна быть мокрой, если тренируетесь в закрытых помещениях, убедитесь, что лапы собаки не скользят. Тренировка. Отпускаете собаку с поводка. Берете ломтики лакомства в одну ладонь и зажимаете другой. Показываете собаке, что у Вас в руках, чтобы она заинтересовалась. И начинаете играть с собакой, крутится, делать резкие повороты, поднимать руки с лакомством вверх и опускать вниз, заставляя собаку подпрыгивать, опускаться, крутится и бесится. Так играете и заводите собаку где то 5 минут. Но лакомства не даете. Для чего это? Для того, чтобы собака: 1. Расслабилась 2. Завелась 3."Подключилась" к Вам энергетически 4. Чуть "спустила пар" 5.Осознала, что это приятная игра, а не тяжелая работа. Дальше, не делая никакого перерыва из игры, баловства и прыжков переходите на следующий этап - "танец". Ваши руки с лакомством должны быть опущены до уровня поднятого носа собаки и Вы начинаете "танцевать" - переносить вес с одной ноги на другую, чуть отрывая их от пола, при этом все тело должно двигаться тоже - если вес переносится в на правую ногу, все тело из плеча двигается в правую сторону, если на левую, то тело двигается в лево. Руки с лакомством двигаются вместе с телом и заставляют собаку "танцевать" также, как танцуете Вы - то есть переносить вес с одной стороны тела на другую, переставляя лапы. Все это должно исполнятся в очень быстром темпе. Зачем это нужно? Собака на первом этапе очень заинтересовалась лакомством, завелась и возбудилась, она очень хочет получить лакомство, по этому "прилипает" носом к Вашим рукам. Что дает "танец" в таком случаи?? 1. Вы еще больше "подключаете" собаку, она становится одним целым с Вами и повторяет Ваши движения. Движением своего тела Вы легко заставляете собаку двигаться в нужном Вам направлении. 2. Собака сосредоточенна на лакомство, но Вы заставляете ее ритмично и быстро двигаться - собака учится не теряя связи с лакомством (с вашими руками) почувствовать свой вес и натурально его балансировать. "Танец" длится не дольше 1 минуты. А Вы наблюдаете за задними ногами собаки. Это самый трудный момент - Вы ведь стоите спереди, а надо увидеть и почувствовать когда задние встанут на место - т.е в правильное и Вам нужное положение. Задние не должны быть расставлены слишком широко или слишком узко, слишком далеко от тела или под телом. В таком случае собака будет конечности переставлять, потому что ей будет неудобно стоять. Лучше всего поработать перед зеркалом или с камерой. Через какое то время начнете чувствовать как и где должны встать задние, а собака научится, привыкнет к правильному положению и будет стараться сама встать правильно. Как только задние встанут на место, тут же резко прекращаете движения и даете собаке нюхать, лизать руки, пусть она пробует выковыривать лакомство, а вы тем самым делая легкие и плавные движения кистью руки заставляете собаку крутить головой. Крутя головой и шеей она переставляет передние конечности; поворот головой в лево - собака переставляет правую переднюю ногу в перед, поворот в право - левая лапа шаг вперед. Так же можете заставить собаку чуть вытянутся вперед. Но на этом этапе нужно помнить, что задние уже стоят, и амплитуда движений рук с лакомством должно быть маленькой. И никаких резких движений, иначе собака опять начнет скакать. Когда перед встанет на нужную Вам позицию, в ту же секунду перенимаете все лакомство в левую руку отламывая правой маленький кусочек, даете его собаке, таким образом ее фиксируя в стойке. Собака думает - "наконец то" наслаждаясь долгожданным кусочком и виляя хвостом. Вы говорите собаке "стойка", отламываете другой кусочек и перед тем как дать его собаке, плавным движением руки в воздухе рисуете большой круг, как школьник рисует мелом на доске. Тогда даете кусок. Со следующим кусочком тоже самое - отламываете, команда "стойка", рисуете круг, даете лакомство собаке. Это нужно для того, чтобы собака научилась ждать лакомства. Движение гипнотизирует "собаку", она замирает и ждет, пока лакомство попадет ей в рот. Если просто заставите ждать, на первых тренировках собака может забеспокоится и начать двигаться, переставлять лапы. Другой момент - собака привыкает, что Ваша правая рука делает какие то движения - например, поправляет ринговку и не надо прыгать за ней, чтобы достать лакомство. Круг "рисуем" в начальном этапе обучения. Когда собака научится спокойно стоять более длительное время, это больше не понадобится. Лакомство нужно давать столько, сколько собака неподвижно и красиво стоит. Важные акценты: Ни малейший кусочек лакомства не должен упасть на землю из Ваших рук. Это будет самой большой ошибкой при обучении собаки. Собака должна "прилипать" носом к Вашим рукам и понять, что лакомство получит только тогда, когда встанет в стойку и будет красиво стоять. Если лакомство будет падать на землю, то собака будет вертеть головой, опускать нос к полу, не сможет сосредоточится. После того, как задние конечности собаки встали на место и Вы прекратили "танцевать", очень важно, как перед собакой встанете ВЫ. Ваши ноги должны быть поставлены достаточно широко (в ширине плечь), спина выпрямлена, локти свободны. Всей своей позой Вы должны собаке показать, что Вы доминируете над ней, что Вы БОГ. Часто бывает, что после того, как вы перестаете "танцевать" и пытаетесь установить на нужное положение перед собаки, собаки вдруг садится.( так чаще всего делают те, которые ознакомились с общим курсом послушания). Ничего страшного, не переживайте. Подносите лакомство ближе к носу собаки и полукругом снизу вверх подтягивайте лакомство к своему телу, таким образом Вы заставите собаку встать. Тогда повторяйте этап "танца" и дальше все по описанию. Что делать если собака переставила лапу или села в последнем этапе, когда она уже стоит в стойке и получает лакомство. Как только заметите, сразу же резко отворачивайтесь от собаки и уходите в сторону. Не говорите с собакой и не обращайте на нее внимания минимум 30 секунд. Таким своим поведением Вы покажите собаке, что если она будет переставлять лапы, Вы сразу перестанете играть с ней в эту очень классную игру. Через 30 секунд все можете повторять заново. (со второго этапа) Что делать, если собака все еще красиво стоит, никуда не двигается, а лакомство у Вас в левой руке уже закончилось? Как только лакомство закончится, в ту же секунду громко хвалите собаку, хлопаете ей по бокам и холке и быстро пробегаете вместе с ней несколько метров. Потом берете новую порцию лакомства и все повторяете. В заключении хочу сказать, что даже после того как стойка идеально отработанна, все равно на выставке нужно стойку поэтапно несколько раз повторять перед выступлением и в ринге перед сравнением, пока судья других собак описывает. (если в ринге, то первый этап- игра не нужен, если Вы поиграли с собакой перед рингом) Тогда в момент экспертизы собака сразу встанет в красивую стойку и будет в ней долго стоять.